UNE FOIS QUE VOUS AVEZ ÉTÉ EN MYANME, AVANT QUE TOUT SOIT ÉTÉ APPELÉ PAR BIRMA, VOUS NE POUVEZ PAS L'ABANDONNER. La principale chose dans la vie de chaque Birman n’est pas de résister aux événements naturels et de vivre en accord avec la nature. Ces sentiments sont réglés dans votre coeur lorsque vous venez dans ce pays.
Gros stupa
L’aéroport de Yangon ressemblait à l’aéroport de Sochi au début des années 90. Les rues semi-illuminées de la ville, les maisons en béton noirci, l'absence de tout indice de circulation routière donnaient l'impression que vous vous trouviez dans un pays perdu. Cependant, la vue ouverte de manière inattendue sur le majestueux temple d'or de Shwedagon, le sanctuaire principal du Myanmar, a été conquis à jamais.
Cette pagode, qui contient les quatre cheveux de Bouddha, a longtemps été qualifiée de nouvelle merveille du monde. Cent dix mètres de feuilles d'or aveuglantes entourées d'innombrables stupas ou pagodes apportent moins au monde des expériences mystiques. Sous les pieds du marbre chaud, des parfums d'encens se répandent dans l'air et l'écho des prières est emporté. Partout il y a de grandes et petites statues de Bouddhas, dont les visages diffèrent quelque peu des visages traditionnels: elles ont un nez plus étroit et plus long et des yeux vibrants et expressifs, souvent encadrés par de longs cils épais. À l’arrière de la tête de chaque Bouddha se trouve un cercle dans lequel les vagues d’illumination divergent. C’est ainsi que, aux yeux des Birmans, le rayonnement divin émane de la tête du grand saint. Une telle combinaison inattendue d'ancienne religiosité et de technologie moderne semble si précise que vous y réfléchissez involontairement, pourquoi ne pas en parler dans d'autres pays.
Au coucher du soleil au sommet du Shvedagon, un diamant de 76 carats clignote, qui, comme une torche, clignote dans le ciel sombre. Plus de 4 000 diamants plus petits et le même nombre de saphirs, de rubis et de jades couronnent le sommet de la pagode.
Comme un aimant, le Shwedagon attire les moines et les pèlerins bouddhistes qui viennent dans cet endroit sacré pour se livrer à la méditation, coller la feuille d’or sur le stupa et laisser en cadeau des fleurs aux piliers du ciel. Selon l'astrologie birmane, une semaine est composée de huit jours (le mercredi est divisé en deux jours), chacun étant associé à un animal particulier. Selon le jour de la semaine où la personne est née, il prie et laisse également des offrandes à l'autel correspondant.
Toutes les autres pagodes du Myanmar reproduisent à un degré ou un autre le Shwedagon. La forme conique de la pyramide en or avec un chapeau sculpté de cloches qui sonnent, conçue pour chasser les mauvais esprits par son son, est parfois trouvée ici plus souvent que les palmiers. Ce n'est pas pour rien que les dirigeants et les habitants de ce pays ont fait pendant des siècles ce qu'ils ont construit, et ne se sont que secondairement pensés.
Partout dans les rues de la ville, vous voyez des marchands de moineaux. Je veux parler à Greenpeace d'un type d'oiseaux accroupis et gazouillant plaintivement dans la cage, mais ils vous expliquent que tout ici a une signification sacrée. Pour un peu d'argent, vous pouvez acheter et libérer un moineau, libérant ainsi allégoriquement votre esprit et votre esprit des entraves du monde matériel. Malgré le fait que les marchands nourrissent spécialement les moineaux et après avoir gagné la liberté, ils retournent dans leurs cages, les Birmans eux-mêmes achètent souvent cette astuce. La libération est encore plus importante.
Le Myanmar ne commence pas à pénétrer l'âme immédiatement. Elle vous enveloppe progressivement avec une toile douce d'un mode de vie complètement différent. Les Birmans ne sont pas pressés de laisser la civilisation occidentale entrer dans son monde d'origine, vieux de plusieurs siècles, qui n'a pas changé. Ils honorent sacrément les anciennes traditions, vénérant chaque lune pendant un jour saint, méditent sur le visage de Bouddha, essayant d’adopter sa sérénité et leur vie est étroitement liée à la nature. La vue des taureaux attelés à la charrue est la même partie immuable du paysage local, à l'instar des pagodes bouddhistes. La gentillesse et la bienveillance de la population autochtone, leur désir sincère d’aider et de plaire également aux pots-de-vin.
Le monde perdu de l'eau
Après avoir conservé dans notre mémoire l’image dorée du Shvedagon, nous embarquons dans le seul moyen de transport acceptable au Myanmar, un ATR à turbopropulseur (semblable à notre AN-24), qui est prêt à nous transporter profondément dans le pays, dans la ville de Heho, où se trouve le lac Inle. L'apparence des hélices au lieu des turbines est bien sûr alarmante, mais seulement lorsque vous volez pour la première fois. Ensuite, vous commencez à aimer ces bus volants (sinon vous ne les nommerez pas) pour l'efficacité et le sourire des hôtesses de l'air.
Dans les environs de Heho se trouve un autre lieu de grotte de pèlerinage, Pindaya, avec plus de 8 000 statues de Bouddha antiques et uniques. Un trajet de trois heures dans le désert, où il semble qu'aucun homme n'ait jamais mis les pieds, se termine soudainement dans un complexe de temples pittoresque doté d'un ascenseur moderne en verre. Nous montons et allons dans la grotte, où il n'y a personne sauf nous. À l’intérieur, à travers la faible lumière, avec des stalactites millénaires, se dessinent des silhouettes de milliers de Bouddhas dorés. Un sentier étroit erre dans la grotte, comme un labyrinthe. Vous ne quittez pas la pensée que vous êtes ici tout seul et, si quelque chose se passe, vous aurez peu de chances d'atteindre vous-même la sortie. Mais il est trop tard et, poussés par la peur primitive et la beauté d’un Bouddha pacifié, nous allons pieds nus dans les profondeurs de la grotte, le long du sol de pierre humide. D'en haut, de côté, d'en bas, des yeux bridés nous regardent, comme des sphinx qui surveillent notre mouvement. Dans les profondeurs de la grotte, entre petits lacs et autels bouddhistes illuminés, dans un passage étroit et peu visible, nous voyons un trou d'un mètre de long dans le rocher au-dessus duquel est gravée l'inscription "Grotte pour la méditation". Alors que Winnie l’Ourson montait un jour pour visiter le Lapin à quatre roues (cela ne se déroule pas différemment), nous grimpons profondément dans les montagnes et nous nous retrouvons dans une caverne exiguë, dont le sol est recouvert d’un tapis rouge. Devant nous se trouve une statue de Bouddha avec l’illumination déjà familière derrière la tête. Le silence et la paix intérieure libèrent l'esprit. Cela devient facile. Je veux rester ici plus longtemps.
Sur le chemin du retour, nous allons faire connaissance avec la tribu locale des Padauns (en traduction, "à long cou"), dont les femmes préfèrent les bagues en bronze sur leur cou à tous les autres bijoux. Les indigènes nous accueillent avec un sourire réservé. Les membres de cette tribu, contrairement à beaucoup de Birmans, sont dotés d'une estime de soi particulière, voire d'une supériorité. Malgré cette auto-torture si particulière, ils croient en Jésus-Christ et ne sont pas du tout des bouddhistes. Les filles mettent le premier anneau à l’âge de 10 ans et en ajoutent un chaque année. Vers la fin de la vie, la longueur du cou peut atteindre 40 centimètres. Ils disent qu'en cas d'infidélité envers son mari, les bagues sont retirées, la femme se casse le cou et meurt.
A proximité se trouve une école de village locale. Des enfants à moitié vêtus, morveux, pieds nus. Cependant, dans une classe, l'enseignant écrit le théorème de Pythagore au tableau, et dans une autre, il y a un cours d'anglais au sixième niveau d'une école russe. Sans oublier de donner à chacun des stylos, cahiers et feutres, nous sommes une nouvelle fois d’accord pour dire que le Myanmar est un pays de contrastes.
Et à l'horizon, le lac Inle est déjà visible, situé à 900 m d'altitude et entouré d'une chaîne de montagnes. Au bord de l'eau, dans des maisons en bambou sur pilotis, 70 000 personnes vivent, qui dans le passé vivaient dans l'eau à cause des raids dévastateurs des tribus Shan et y sont restés. En plus des quartiers et des rues, il y a des écoles, des monastères, des hôpitaux et des temples sur l'eau. Immédiatement à partir des racines de la jacinthe et des algues, les plantations artificielles flottantes où poussent des tomates, des concombres et des pommes de terre sont brisées. Et, à partir des tiges du lotus poussant sur le lac, les femmes tissent des foulards. De par leur beauté et leur résistance, elles ne sont en aucun cas inférieures à la soie la plus fine. Quiconque a acheté une écharpe similaire revient spécialement pour commander des chemises et des robes confectionnées dans le même tissu, il est si beau et cher.
La température à Inle, d'une longueur de 20 km, est l'une des plus basses de tout le Myanmar: en hiver, elle atteint parfois +10 degrés Celsius. Dans le même temps, les cabanes ne sont isolées de rien, elles ne sont couvertes que de voûtes de roseaux. Néanmoins, dans une zone parmi les huttes noires sur un énorme nénuphar, nous avons soudainement remarqué une antenne parabolique ronde. Apparemment, même ici, il y a des gens riches qui, pendant ces rares heures quand ils donnent de l'électricité sur le lac, parviennent toujours à regarder la télévision.
Hormis l'antenne, rien ici ne rappelle ce siècle. Dans les forges, soufflant des fourrures, du fer forgé, des femmes accroupies, tournant des cigares, des pêcheurs de bateaux, ramant habilement d'une jambe, attrapant des filets avec des poissons. Tout ne revient qu'une fois par semaine lorsqu'un marché flottant arrive sur le lac. Des centaines de bateaux vendent tout ce que vous pouvez souhaiter: nourriture, souvenirs, vêtements, or. Dans ce cas, vous pouvez souvent déterrer des antiquités rares pour le maigre argent que nous avons compris. Les Birmans peuvent tout simplement ne pas connaître la valeur réelle de ces gadgets et, étant donné que leur salaire moyen est de 50 dollars par mois, quelques sculptures en bronze vendues leur procureront une vie bien remplie dans un proche avenir.
En route pour Mandalay
Contrairement à l'aéroport de Heho, où l'horaire de vol est écrit à la craie sur un tableau, l'aéroport de Mandalay semblait être un paradis futuriste. Nous avons parcouru fièrement la solitude au terminal de l'aéroport moderne et pétillant, spécialement construit par les Italiens pour 150 millions de dollars, afin de recevoir des vols en transit depuis Singapour. Une roulette a été lancée pour distribuer une paire de sacs à dos et tout le personnel de l’aéroport a essayé d’être au moins d’une certaine utilité pour nous.
Mandalay, une fois loué par Kipling comme une ville où vous voulez absolument revenir, s'est avéré être bruyant et chaotique. Le long du centre-ville s'étend un mur sculpté du palais impérial (Mandalay était autrefois la capitale de la Birmanie), entouré d'un fossé d'eau. Et depuis la célèbre colline de Mandalay, sur laquelle se trouve un temple avec quatre énormes Bouddhas, offrant différentes vues du monde, offre une vue à couper le souffle sur des dizaines de kilomètres, parsemant de milliers de stupas blancs et dorés. Dans les environs de Mandalay se trouve également la plus grande cloche active du monde (le tsar de Moscou n'est que deuxième), et pour les esthètes de la pagode de Kuthod entourés de moines ambulants, vous trouverez le plus grand livre au monde, où les dogmes principaux sont gravés sur 792 dalles de marbre Le bouddhisme. En 1900, le texte est réimprimé sur papier: 38 volumes de 400 pages sont obtenus. Au fait, être moine au Myanmar est très prestigieux. Selon la tradition, à l'âge de 7 ans, tous les garçons sont envoyés étudier au monastère pendant deux ans. Après cela, tout le monde décide de devenir son novice ou son résident mondain. Mais, en tant que moine, vous aurez toujours le logement et la nourriture, ce qui est très important dans ce pays.
Ville fantôme
Le bateau à moteur de Mandalay, qui coupe les eaux chaudes de la rivière Irrawaddy, nous amène à Old Bagan, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au XIe siècle, il réussit également à visiter la capitale du royaume de Birmanie et est donc considéré comme un lieu sacré. Aujourd’hui, Bagan, située sur un grand méandre du fleuve, n’est même pas une ville, mais une zone archéologique complète avec des milliers de temples et de pagodes et l’un des plus importants centres bouddhistes de l’Asie du Sud-Est. Vous pouvez passer de temple en temple pendant des semaines, méditer devant les autels, étudier les fresques antiques sur les murs, gravir les gradins supérieurs le long de marches escarpées et admirer le coucher de soleil. La vaste ville abandonnée, qui, selon la légende, est habitée par des fantômes depuis des siècles, est à présent si développée en termes d’infrastructure touristique qu’on peut l’appeler en toute sécurité Monte Carlo, où, le soir, les Européens les plus exigeants portent même des talons aiguilles brillants. Les hôtels de luxe aux couleurs asiatiques sont immergés à l'ombre de la cime des bodhi, et la vue sur la rivière Irrawaddy ravit la vue avec la beauté des montagnes, des stupas dorés et le labour tranquille des bateaux de pêche.
Le paysage magnifique de la plaine verdoyante, parsemé de chapelets de pagodes bouddhistes, et le sentiment de paix qu’ils évoquent demeurent longtemps dans les mémoires. En prenant une charrette tirée par un cheval et en contemplant sur les coussins moelleux toute la splendeur de l'architecture sacrée, vous pouvez passer en douceur de la réalité au monde d'anciennes civilisations éteintes. Alors était-ce ce que nous conduisions?
Texte: Irina Malkova
Photo: Alexander Malkov
